Канализация из бетонных колец своими руками: как установить, копка под септик

Канализация из бетонных колец своими руками: рекомендации экспертов

Пожалуй, самый трудный и непонятный вопрос при строительстве благоустроенного частного дома это канализация. Из многообразия стройматериалов для этой цели мы рассмотрим самый простой и распространенный – канализация из бетонных колец своими руками.

Плюсы и минусы

Давайте рассмотрим, для начала, чем хорош монтаж канализации из бетонных колец и чем плох.

  • Сборка происходит быстро, стыки заделываются легко.
  • Железобетон выигрывает в прочности перед кладкой из того же кирпича.
  • Железобетонные кольца долговечны.
  • Имеют идеально круглую форму, чего в случае с кладкой достичь не так просто.
  • Легко проводить гидроизоляцию.
  • Большой вес изделия (450-600 кг). Для устройства септика из бетонных колец необходимо привлекать технику.
  • Не получится перемещать кольца по участку вручную, т.к. катать их запрещено во избежание появления в них трещин.

Итак, начнем. Если Вы бываете на участке наездами, большого расхода воды не производится, и Вы хотите пойти самым простым путем, то можно ограничиться выгребной ямой.

Кстати: железобетонные кольца производятся со стандартной высотой90 см, а ширину можно подобрать по желанию. Обычно для локальной канализации берут кольца от70 смдо 2-х метров, в зависимости от характера использования. Самым распространенным является вариант 3-4 кольца диаметром один метр.

  1. Три кольца 1000х900 мм.
  2. Песчано-цементная (стандартная) смесь для бетонирования дна ямы и стыков колец и крышки ямы.
  3. Материал для легкого фундамента под кольца (в два кирпича подойдет).
  4. Крышка бетонная с люком.

Копаем круглую яму с запасом по диаметру для облегчения монтажа. Укладываем фундамент по форме железобетонных колец, готовим и заливаем дно ямы бетоном.

Через время застывания дна (3-5 дней) можно ставить кольца. Установка канализационных колец производится с помощью специальной техники, поэтому позаботьтесь о возможности подъезда к месту работ заранее.

Напоминаю о запасе в размерах ямы при копке: если кольцо «не пойдет», Вам придется оплатить время простоя спецтехники, пока Вы будете орудовать лопатой.

После монтажа колец штукатурим внутреннюю поверхность ямы и железним ее, делая полностью герметичной. От качества гидроизоляции зависит качество воды на участке, поэтому помните: делаете для себя. Заводим трубу из дома, укладываем бетонную крышку, делаем вентиляционный стояк, можно из обычной канализационной трубы 100 мм, высотой 40-60 см.

Яма готова. Не забывайте 1-2 раза в год откачивать ее содержимое с помощью ассенизаторной машины.

Теперь мы с Вами знаем, как сделать септик из бетонных колец. Ничего сложного в этом нет.

Теперь давайте разберем, как должна выглядеть более продвинутая локальная система канализации коттеджа

Если Вы планируете жить с семьей в частном доме, пользоваться ванной, стиральной машиной, расходовать воду подобно городскому режиму, Вам нужна внутренняя канализация + септик своими руками + фильтрующий колодец.

Рассмотрим подробнее (см. рис)

Септик и фильтрующий колодец

Схематично такая конструкция выглядит примерно так:

Схема септик + фильтрующий колодец

  1. Три кольца 1000х900 мм.
  2. Песчано-цементная (стандартная) смесь для бетонирования дна ямы и стыков колец и крышки ямы.
  3. Материал для легкого фундамента под кольца (в два кирпича подойдет).
  4. Песок из расчета 5о см подушка под колодец на землю.
  5. Гравий из расчета20 смпрослойка между песком и колодцем;20 смзасыпка с внешней стороны колодца начиная от дна на высоту 90 см.
  6. Крышка бетонная с люком.

Назначение фильтрующего или дренажного колодца состоит в том, чтобы принять из установленного септика осветленную воду и пропустить ее в почву естественным образом.

Стоки по канализационным трубам из дома попадают в септик, который делается по принципу сливной ямы. Его назначение: осадка твердых примесей в сточной воде, т.е. первичная грубая фильтрация. Септик делают гидроизолированным, объемом 3-4 метра кубических на семью из 4-х человек с расчетным расходом воды 150 литров в день на человека .

Если в доме есть канализационный стояк (как правило, есть), то септик вентилируется через него и выводить отдельную трубу не нужно. Канализационная труба, выходящая из дома, берется диаметром 100 мм, вкапывается в землю на глубину 1.2 метра.

Минимальный уклон канализации для слива по трубе составляет 2 см, максимальный 5 см на погонный метр трубы, поэтому заранее рассчитайте глубину вкапывания канализационных колодцев.

Нормы СНИП: септик должен находиться на расстоянии 5-20 мот дома и не менее 20 мот водозабора при условии глинистой (суглинистой) почвы, и 50 м от водозабора при условии песчаной или супесчаной почвы.

Перелив из септика в фильтрующий колодец делают ниже уровня входа трубы в септик из дома на 5-15 см.

Ставим фильтрующий колодец

Копку под фильтрующий колодец производим по достижении песчаного (супесчаного) слоя. Если не получается, желательно поставить дополнительно дренажное поле.

Порядок выполнения работ:

  1. Создаем подушку из песка глубиной 50 см, трамбуем ее.
  2. Насыпаем гравий на песок глубиной 20 см.
  3. В первом железобетонном кольце сверлим дренажные отверстия диаметром 30-50 мм в шахматном порядке на расстоянии 40-50 см друг от друга.
  4. Опускаем краном первое кольцо с отверстиями, устанавливаем.
  5. Устанавливаем остальные кольца, соединяя их между собой. Герметичность не важна (в отличие от септика).
  6. Насыпаем гравий с внешней стороны колодца начиная от дна до высоты последнего дренажного отверстия. Это делается с целью исключить закупорку дренажных отверстий почвой.
  7. Соединяем колодец с септиком, вода из него должна идти переливом.
  8. Закрываем колодец бетонной крышкой, засыпаем конструкцию землей.

Окончательная конструкция должна выглядеть примерно как на рисунке:

Локальная канализация в сборе

Теперь сточные воды, попадая из дома в сделанный септик из колец своими руками. отстаиваются в нем, твердые частички оседают на дно септика, осветленная вода переливом проходит в дренажный колодец, где естественным путем уходит в почву. Расстояние от дна колодца до грунтовых вод не должно быть меньше одного метра.

Совет: заблокируйте доступ к люкам в канализационные колодцы. Они используются редко, а у попавшего в колодец человека и даже ребенка практически не будет шансов выбраться.

Как сделать канализацию из бетонных колец

Кольца из бетона – долговечный и выгодный стройматериал для канализации

Современный загородный особняк не может обойтись без собственной цивилизованной канализации. Сегодня практически никто не обустраивает канализационный колодец с использованием резиновых покрышек. Вместо них уже давно применяются бетонные кольца для канализации, которые имеют простое устройство и не вызывают трудностей при монтаже своими руками.

Монтаж бетонных колец

Бетонные кольца подходят не только для колодца, но также и для сооружения подземных трубопроводов, систем ливневой и дренажной канализаций. Кольца из бетона настолько универсальны, что на данный момент им просто нет альтернативы.

Перед тем, как начать установку колодца, стоит определиться с местом его расположения. При этом нужно знать, на какой глубине располагаются грунтовые воды, а также как на них влияют сезонные изменения. Для того, чтобы это определить, владельцы загородных домов чаще всего обращаются к специалистам.

Бетонные кольца для канализации

Близкое расположение к подземным водам совсем нежелательно для такого сооружения. Ближайший источник воды, расположенный на участке, должен находиться не ближе, чем в 25 метрах. От жилого дома расстояние должно быть около 5 м, а от заграждения, окружающего загородный участок – 2 м. Данные показатели являются основными при строительстве канализационного колодца своими руками.

Канализационные ямы требуют периодической очистки, это стоит иметь в виду. Можно использовать как биологические препараты, так и услуги ассенизаторской машины. Пути подъезда к вашему колодцу обязательно должны быть всегда доступны и удобны для водителя.

Расчет размеров

После того, как вы определились с местом будущего колодца, стоит рассчитать его размеры. Для этого нужно взять за основу количество человек, которые будут постоянно проживать в доме. Обычно на семью из трех человек достаточно около 12 кубических метров. Канализационные выгребные ямы должны чиститься примерно 2 раз в год.

Чтобы установить сливные канализационные трубы своими руками, необходимо планировать заранее еще при возведении дома. Но если ваш дом построен давно и в нем не предусмотрено расположение труб, то стоит установить их на глубине не менее 80 см под уклоном к будущему колодцу. При заказе бетонных колец обязательно приобретите верхнюю крышку для выгребной ямы и специальный люк.

  1. Для начала нужно залить дно ямы, в которую будут установлены бетонные кольца. Это необходимо, чтобы не портить экологию участка. Для засыхания бетона потребуется несколько дней. При летней жаре можно обрызгивать поверхность раствора, чтобы на нем не образовывались трещины.
  2. После того, как бетон застынет, необходимо начинать опускать бетонные кольца. После первого из них проводится изоляция. Для этого между кольцами укладывается уплотнитель. Некоторые используют резиновые материалы, но наиболее оптимальным вариантом является установка жидкого стекла своими руками, которое наносится на бетонные кольца.
  3. Сточную трубу обычно укладывают между первым и вторым кольцом. Чтобы ваша яма функционировала как септик, стоит выкопать вторую яму недалеко о первого колодца. В нее также устанавливаются бетонные кольца, но дно не заливается раствором. Между двумя ямами должна быть проведена труба на высоте около 50 см от поверхности земли. Если ваш регион славится холодными зимами, необходима глубина около 80 см. Помните, что глубина незагерметизированной ямы для бетонных колец должна быть больше.
  4. Чтобы канализационные ямы, сделанные своими руками, функционировали более эффективно, примените биологические препараты, которые полностью перерабатывают все сточные воды. Очищенная жидкость из первого бетонного колодца будет перетекать во вторую яму, после чего уходить в грунт, не нанося ущерба экологии участка.
  5. Заключительный этап монтажа бетонных колец состоит в выведении сточных труб. Уклон необходимо делать не менее 15 градусов, а диаметр самой трубы – не меньше 15 см. Перед тем, как закончить установку колодца, проверьте, работает ли данное сооружение. При нормальном функционировании засыпайте траншеи, выкопанные для труб, а также сами колодцы грунтом.

Достоинства и недостатки

К плюсам бетонных колец как материала для канализации можно отнести:

  • бетонные кольца очень быстро устанавливаются в грунт;
  • небольшая стоимость данного материала;
  • хорошая герметичность;
  • прочность материала;
  • большой срок службы бетонных колец.

К недостаткам относят:

  • огромная масса в сравнении с пластиковыми конструкциями;
  • невозможность транспортировки без использовании тяжелой техники;
  • при неравномерной нагрузке материал очень быстро портится;

Можно заметить, что недостатков у бетонных колец гораздо меньше, чем достоинств.

Принцип работы септика

Септик – элемент очистного сооружения, который предназначен для переработки сточных вод. Это оптимальный вариант для тех владельцев загородных домов, которые собираются самостоятельно устанавливать канализационную систему. Простая выгребная яма может служить только временным решением. Некоторые используют специальные станции биологической очистки, работающие на электроэнергии. Но данный вариант подойдет далеко не всем в связи с тем, что стоимость станций не позволяет покупать их любому владельцу загородного дома. И кроме того, они постоянно требуют наличие электроэнергии.

Вода попадает в фильтрационный колодец

Установка же септика своими руками является очень выгодным и привлекательным вариантом практически для каждого. Для монтажа своими руками не требуется особых навыков, да и само возведение не занимает много времени. достаточно приобрести бетонные кольца для канализации и правильно их установить. Большим плюсом септика является то, что при его наличии отпадает необходимость пользоваться услугами ассенизаторов. При правильной установке септик может работать несколько десятков лет.

Современный септик состоит из системы колодцев, которые соединены между собой сливными трубами. Первая емкость септика является отстойником, в который попадают все канализационные стоки. В этом же колодце происходит процесс биологического разложения отходов на ил, который абсолютно безопасен для окружающей среды.

Из отстойника вода должна попадать в фильтрационный колодец, в котором происходит дальнейший процесс разложения. При этом газы должны удаляться через предварительно установленную вентиляционную трубу. В данном колодце вода со временем впитывается в грунт, на загрязняя его. Данная фильтрационная емкость наполняется щебнем на высоту до 1 метра. Благодаря этому эффективность очистки может достигать 100%.

На выбор владельцев загородных участков предлагается большой выбор септиков промышленного производства. Но зачем тратить лишние деньги, если можно приобрести несколько бетонных колец и самостоятельно установить их, соблюдая несложную последовательность действий.

Выгребная яма быстро наполняется что делать?

Выгребная яма быстро наполняется что делать?

Для комфортного проживания в частном доме, будь то на территории города или на даче, необходимо, чтобы системы канализации работала постоянно и с требуемой производительностью. Перебои в работе будут негативно сказываться на ваше пребывание, но к сожалению, такое бывает. Причин, по которым это происходит достаточно много. И если на вашем участке выгребная яма быстро наполняется, что делать в этом случае? Рассмотрим основные причины и методы решения данного? вопроса.

Нарушение функционирования работы септика или выгребной ямы

Для правильного функционирования вашей канализационной системы необходимо обеспечения за ней надлежащего ухода. Основным из них является своевременное выкачивание сточных вод, которые накопились в септике или яме, как правило, это скопление тяжелых взвесей или ила оставшихся после переработки отходов.

В зависимости от объема септика и среднесуточного вывода стоков очистка производится один раз в год, однако это может происходить и чаще, если яма начала быстро заполняться. Если такое происходит, то вероятно, необходимо провести дополнительные меры по улучшению производительности выгребной ямы или септика.

Основными причинами, за счет которых может произойти ухудшение рабочих характеристик септика могут стать:

  • Слишком большая скорость наполнения отстойника.
  • Произошло заиливание дна.
  • За счет наслоений жира на стенках канализационных труб и стенах септика, в следствие чего у грунта уменьшился коэффициент впитывания жидкостей.

В результате этих причин сточная яма может собирать слишком много стоков, и как следствие, придется чаще вызывать ассенизаторскую машину, кроме того может появиться неприятный запах, даже при закрытом люке.

Для того, чтобы предотвратить затопление дома при переполнении септика, а также в случае высокого уровня грунтовых вод на участке рекомендуется установить обратный клапан канализации .’

Еще одним сигнализатором некорректной работы септика является неприятный запах . при появлении которого следует обратить внимание на работу вашей локальной канализации.

Заиливание дна

Очистка заиленного септика

Очень часто выгребная яма быстро наполняется из-за заилившегося дна, что делать в этом случае и как избавиться от проблемы? Для начала необходимо откачать все скопившиеся в яме стоки с помощью ассенизаторской машины.

Не выкачанные машиной остатки стоков (их должно быть не много) заливаются водой, чтобы они максимально размягчились и перешли в жидкое состояние.

По прошествии некоторого времени в яму необходимо добавить специальные биологические бактерии для септика, которые помогут избавить от остатков ила.

Применение бактерий для выгребных ям и септиков поможет ускорить и улучшить процесс переработки стоков и помогут очистить стены от накопившегося на них слоя жира.

Данные микроорганизмы весьма эффективны, потому что их жизнедеятельность направлена на переработку стоков, за счет того, что они являются их питательными элементами.

В результате применения биобактерий можно достичь следующего:

  1. Помогут в разжижении твердых отходов.
  2. Устраняют неприятный запас из септика.
  3. Уменьшают количество нечистот.
  4. Восстанавливают дренаж ямы.
  5. В результате их применения происходит очищение канализационных труб от жировых отложений.
  6. Отходы от ямы переходят в пассивное состояние и не опасны для человека.
  7. В яме не будет образовываться жировые отложения и она будет заиливаться длительное время.

Биологические препараты имеют разные назначения: одни применяются для очищения сточных коллекторов, канализационных систем и септиков от образовавшихся в них жиров и неприятных запахов, а другие бактерии ускоряют процесс разложения сточных вод.

Отметим, что бактерии бывают анаэробные, которые работают без доступа воздуха и аэробные – помогают в переработки за счет кислорода воздуха, работают они на разных этапах переработки. Подробнее об бактериях для септика читайте тут.

Все продукты жизнедеятельности человека попадающие в яму в виде нечистоты, ровно как туалетная бумага, под воздействием биобактерий преобразуются в компост, который в последствии можно применять в некоторых случаях даже в качестве удобрений. Поэтому в случае заиливания ямы рекомендуется применять биобактерии, которые увеличат производительность ямы или септика.

Однако бактерии не всегда могут полностью избавиться от проблемы заиливания. Как ее можно максимально предотвратить? Полностью избавиться от этой неприятности не получиться, однако кое-что все же можно предпринять. Т

ак, например, туалетную бумагу лучше бросать в мусорное ведро, нежели в канализацию, а на кухню поставить сеточку в мойку, чтобы максимально предотвратить попадание крупных отходов в канализацию. В результате в яму будет меньше поступать продуктов, способствующих ее заиливанию.

Для более эффективной работы локальной системы канализации делается двухкамерный септик. Первая камера послужит приемником и отстойников, где будет происходить первичное очищение стоков в результате оседания тяжелых фракций на дно, после чего воды будут перетекать во второй отсек под небольшим уклоном.

Вторая камера позволит совершить как дополнительную очистку сточных вод, так и позволить увеличить производительность системы в целом. При необходимости может организовываться третья камера, а также почвенная доочистка стоков в виде полей фильтрации или установки инфильтратора .

При организации выгребной ямы или септика стоит помнить о требованиях санитарных норм – располагать септик необходимо не ближе, чем за 30 метров до источника воды (колодца), чтобы не допустить его загрязнение.

Замерзание стоков

Если зимой выгребная яма быстро наполняется, то, как правило, это следствие ее замерзания. Что делать в этом случае?

Обычно обледенение септика возникает в том случае, если локальное очистное сооружение было неправильно утеплено или были произведены некачественные монтажные работы.

Но даже если все монтажные работы и теплоизоляция была произведена правильно, яма все равно может обледенеть или замерзнуть. В результате чего септические процессы замедлятся, бактерии могут погибнуть и производительность очистного может сильно упасть.

Такая проблема может возникнуть, в том числе из-за непостоянного использования сантехнических приборов в зимнее время.

Для размораживания содержимого ямы можно воспользоваться весьма эффективным способом – резистивное нагревание проводников. Для этого берется медный провод, способный пропустить 2кВт, небольшой крюк и металлический штырь длинной около 20 см.

Обращаем ваше внимание, что для проведения такого способа размораживания требуется мало-мальски понимать в электрике и строго соблюдать правила и меры безопасности при обращении с электрическим током.

При замерзании всей ямы, применяется следующий способ размораживания:

  1. В цент замерзших сточных вод вбивается металлический штырь.
  2. Зачищается один конец медного провода и подсоединяется к штырю.
  3. Другой конец провода необходимо соединить с элементом, подключенным к электрической сети, используя крюк. Так же можно использовать провод, который запитывают от фазы розетки.
  4. Для осуществления полного размораживания замерзших стоков потребуется примерно одни или даже двое суток.
  5. После того, как произойдет размораживание необходимо сначала обесточить провод, а только после этого вытащить из ямы, но не в обратно порядке, так как это может нанести вред вашему здоровью в результате удара током.

Обращаем ваше внимание! При нахождении во время описанного выше процесса размораживания вблизи ямы, необходимо обязательно одеть защитные перчатки и прорезиненную обувь, согласно требованиям безопасности. Берегите свое здоровье, не пренебрегайте прописанным законам.

Как разморозить трубу горячей водой

При замерзании только металлической трубы, прогревать систему канализации следует другим способом:

  1. Зачищается медный провод таким образом, чтобы зачищенной частью можно было один раз обмотать обледеневшую трубу.
  2. Другим концом провод также, как и в первом случае, подключается к питанию.
  3. Длительность процедуры оттаивания будет намного быстрее, примерно несколько часов.

Еще один, более безопасный способ разморозить замерзшую трубу – подать внутрь горячую воду при помощи специального устройства, как на рисунке.

Для того, чтобы разморозить пластиковую трубу необходимо применить специальную технику – аппараты которые способны подать в трубу большой ток, примерно 400 А, под его воздействием лед достаточно быстро тает.

Как правило, такое оборудование есть у специалистов, которые обслуживают септики. Для домашнего использования можно применить сварочный аппарат, контакты которого должны быть в воде (во льду) и расположены с противоположных сторон обмерзшей трубы.

Как разморозить трубу видео

Хомут для врезки в водопровод: под давлением, своими руками, цена, фото

Хомут для врезки в водопровод

Цены, прямо скажем, не маленькие, но все зависит от того, для какого диаметра трубы предназначен хомут или седелка.

При появлении на рынке продукции для водоснабжения разнообразных хомутов намного упростило процедуру врезки в водопроводную магистраль.

Важно! Некоторые работы теперь можно выполнить самостоятельно, но при этом не стоит забывать, что наличие разрешительных документов еще никто не отменял.

Принцип работы бактерий в септике

Строительство загородного дома сегодня немыслимо без устройства канализации, которая предусматривает отвод бытовых сточных вод через внутреннюю и наружную сеть […]

Современные технологии для герметизации труб

На сегодняшний день в монтаже трубопроводов водоснабжения и отопления часто применяются изделия, которые соединяются неразъемными фитингами. Однако нередко используются […]

Новый способ монтажа канализации

Качественное проведение строительных работ в помещении требует использования только высокотехнологичных материалов на всех этапах. Использование новых технологий в производстве […]

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

Возможность врезки в водопровод под давлением и подвод к жилому помещению своими руками

Делаем своими руками врезку в водопровод под давлением

Владельцы при строительстве индивидуального дома, коттеджа или дачного домика, предусматривают возможность обеспечения жилого здания водоснабжением. Самым оптимальным решением будет подключение к уже действующему и находящемуся рядом с домовладением водопроводу.

Обычно магистральный трубопровод проложен по центральным улицам, и для врезки необходимо соответствующее разрешение водоканала и оформление технических документов, так как несанкционированное подключение влечет за собой штрафные санкции. Но если ранее был установлен вентиль, который вышел из строя и его необходимо заменить, или у вас есть разрешение и можно врезаться самостоятельно, то при определенных знаниях и наличии инструмента, подключить водопровод доступно своими руками.

Способы врезки в магистральную трубу

Центральную магистраль водопровода раньше обычно прокладывали стальными или чугунными трубами, диаметром в основном от 50 мм и чуть больше, а в некоторых трубопроводах диаметр достигает до 500 мм, но это редкость. Сегодня многие организации делают новые системы водоснабжения или заменяют старые чугунные и металлические трубы на современные пластиковые аналоги.

Для проведения воды к жилому помещению своими руками вначале нужно выяснить, какие еще рядом проходят коммуникации, чтобы не нарушить их. Только после этого выкопать яму в месте нахождения магистрали шириной минимально 1х1 метр и глубиной до 1,2 метра. После обнаружения водопроводной трубы можно рыть траншею к точке входа в дом, глубиной более 1 метра, ориентируясь на линию промерзания земляного слоя в вашей местности. Как только траншея готова, нужно переходить к подготовке врезки отвода.

Врезаться в магистральную трубу можно:

  • При помощи водоотводящего накладного хомута.
  • При помощи приваривания патрубка с готовой резьбой с одной стороны.

Врезку можно сделать по направлению вверх или в сторону, под 45 или 90 градусов, зависит это от глубины проложенной водопроводной магистрали.

Способ врезки при помощи хомута своими руками

Хомут применяют, если магистраль находится под давлением или сделана из чугунных и пластиковых труб, которые исключают использование газовой или электрической сварки.

Врезку в чугунную трубу водопроводной магистрали делают осторожно, так как пластичность этого материала невысокая и может лопнуть от чрезмерного усилия. Для сверления отверстия в чугунной трубе под давлением желательно сверло с перьевой заточкой. Для предотвращения попадания воды на электрическую дрель или другой режущий инструмент во время извлечения сверла из отверстия, необходимо заранее сделать защитный экран из резины или толстого картона и закрепить его между патроном и корпусом.

  • Место подсоединения защищается от изоляции (если она имеется) и от ржавчины.
  • На трубу устанавливают накладной, разборной хомут, проложив внутри резиновый уплотнитель, который обеспечит герметизацию стыка.
  • Во фланцевый отвод вкручивается кран, через который будет вводиться режущий инструмент.
  • Сверлом просверливается чугунная труба, если магистраль под давлением, после извлечения инструмента, сразу перекрывается кран.

В водопроводную магистраль, которая находится под давлением, и сделана из пластиковых труб, врезаться при помощи хомута немного легче, чем в чугунную, так как ее несложно просверлить. Принцип проведения работ своими руками мало чем отличается от врезки в чугунную трубу. Единственное отличие – это возможность использовать обычное, конусное сверло или коронку-фрезу и сделать отверстие ручной дрелью или коловоротом, так как отверстие делается очень быстро. Также рекомендуется установить разборной хомут, который надевается над точкой врезки центрального водопровода, и припаивается с двух сторон к нему. Такое соединение обеспечит герметичность конструкции.

  • Устанавливается и закрепляется разборной хомут.
  • Накручивается кран и открывается для дальнейшего доступа режущего инструмента.
  • Просверливается отверстие сверлом меньшим размером, чем диаметр верхнего патрубка хомута.
  • Закрывается кран после пробоя отверстия.

Способ врезки при помощи сварки

Сварочным методом можно произвести врезку в водопровод как при перекрытой воде в системе водоснабжения, так при имеющемся давлении, если невозможно по каким-либо причинам провести отключение.

  • Место для врезки защищаете от ржавчины наждачной бумагой и обезжириваете.
  • Привариваете патрубок с резьбой к магистральному водопроводу.
  • Проверяете на течь, обмазав поверхность шва мелом, а с внутренней стороны керосином.
  • Накручиваете кран, желательно шаровой.
  • Просверливаете сверлом или прожигаете электродом отверстие через кран в центральном водопроводе.
  • Закрываете кран.

Пластиковые трубы для разводки воды

Независимо от того, каким методом вы подключились к центральной системе водоснабжения, следующим шагом будет укладка труб в траншее, завод воды в дом и подключение к кухонной мойке, стиральной машине, ванной и санузлу. Раньше разводку делали металлическими трубами, сейчас на смену им производители предлагают широкий ассортимент пластиковых труб для разводки воды и отвода канализации. Эти работы можно проводить при закрытом кране, что намного облегчает подключение точек.

Вначале перекрывается кран и сливается вода из системы. В необходимой точке вырезается по размеру тройника кусок трубы. Пластиковый трубопровод с двух сторон в местах установки тройника обрабатывается герметиками, плотно насаживается и закручивается накидными гайками. Можно провести монтаж при помощи цанговых зажимов. После этого в тройник ввинчивается кран, которым перекрывается новая линия водопровода. Можно открывать основной вентиль и пользоваться ранее подключенной водой, а также проводить монтаж к новой точке подключения.

В заключение можно подытожить, что врезку трубы сделать несложно, исключением является сварочный метод, но нетрудно найти специалиста именно на этот вид работ, а остальное доступно сделать своими руками, что значительно сэкономит денежные расходы.

Селезнёв Геннадий Антонович

Помощь по установке и замене смесителя в ванной комнате

Помощь по установке и замене смесителя в ванной комнате

Все мы сталкиваемся с различными видами ремонтных работ, в том числе и ремонту ванной комнаты, будь то поломка или монтирования нового атрибута этой комнаты. В этой статье Вы подробно узнаете о выборе смесителя для ванной, и сможете установить или заменить его самостоятельно, без всяких усилий. Поможет Вам в этом разобраться инструкция, которая приведена ниже.

Советы по выбору смесителя для ванной комнаты.

Перед монтированием или заменой старого смесителя нужно купить новый, качественная модель, соответственно, послужит дольше и не доставит Вам проблем в долгое время использования данного смесителя. Но как же выбрать такой смеситель, чтобы не бояться, что на следующей неделе придется покупать новый?

  • Вес смесителя. Модель не должна быть легкой, смеситель должен быть увесистым, потому что чем тяжелее он, тем толще металл, а это значит надежность и долговечную работу. Но с другой стороны, очень тяжелый смеситель может иметь множество неприятных сюрпризов, но это позже. А то, что модель сделана из качественных материалов – уже плюс.
  • Выбор материала, из которого изготовлен смеситель. Для моделей, которые используются в ванной, характерны два материала, из которого их производят – латунь и силумина. Силумина более легкая, чем латунь и имеет ниже стоимость, что является плюсом в ее сторону. Но минус в том, что силумина – это сплав алюминия с кремнем, такой материал не является надежным. Вы можете столкнуться с проблемой отломанной ручки или лопанием пружинной гайки. Такие краны часто текут, трубка часто ломается и приходит в негодность. Что касается латунных моделей смесителей, то они имеют более качественный сплав, служат намного дольше, но и цену имеют выше. Стоит уделить внимание именно этому сплаву, он хорош тем, что не дает трубе лопнуть при деформации, которую нельзя избежать при монтировании и во время использования крана. Так же смесители из латуни термоустойчивы, не поддаются коррозиям, имеют красивый внешний вид, изготавливаются в соответствии с международными стандартами. Теперь выбор за Вами, если Ваш кошелек позволяет приобрести более дорогой смеситель из латуни, то не сомневайтесь, он прослужит вам долго и не доставит проблем, а что касается силуминовых смесителей, то тут уже дело везения и насколько аккуратно будут обращаться со смесителем. Тем не менее, опытные люди не рекомендуют экономить на таких вещах и покупать смесители более качественных сборок у проверенных производителей. Нужно обратить внимание, имеет ли смеситель гарантийный талон и возможность замены деталей, из которых состоит основная конструкция. Вы можете пойти еще дальше, и выбрать себе электронный смеситель, который оснащен специальной функцией, которая позволяет моментально изменять температуру воды. Такой смеситель не имеет крана, вода из него течет, пока рука расположена в специальной зоне. А возможность изменять цвет струи воды, послужит хорошим декоративным приемом, что произведет хорошее впечатление на гостей.
  • Технические характеристики для каждого свои, тут уже выбор будет зависеть от того, какой размер смесителя Вам нужен. Модель должна подходить по размерам с местом установки. Потому что, смеситель, который встраивается на борт ванны, никак не подойдет для монтирования его на стену. Учитывайте это обязательно, чтобы потом не пришлось покупать другой смеситель. Еще стоит обратить внимание, какой длинны носик у смесителя, какой длинны душевой шланг, имеются ли в наличии инструменты для монтирования душевой лейки на стену.

Читать: Раковины для ванной комнаты – от видов до установки

Как снять старый смеситель

Вы уже выбрали новый смеситель, принесли его домой и готовы устанавливать, но тут перед Вами появляется еще одна задача – снятие старого смесителя. Чтобы разобраться в этом, Вам будет предоставлена подробная пошаговая инструкция, следуя которой, Вы сможете без проблем демонтировать старый смеситель.

Вот, что нужно делать:

  1. В первую очередь, перекрываем холодную и горячую воду в ванной, чтобы не произошло неприятного сюрприза.
  2. Вам понадобиться разводной ключ. Вы должны спустить воду, которая осталась в кране, после этого осторожно откручивайте смеситель, делайте это очень аккуратно, чтобы не нанести вред резьбе на стандартном фитинге, соединенном с водопроводом.
  3. Следующим шагом будет отсоединение душа и гаек крепления
  4. Очистите резьбу фитинга от излишков старой обмотки.
  5. Так же может потребоваться замена эксцентриков, если они были вмонтированы не параллельно, их расстояние слишком большое или слишком мало, они вышли из строя.

После того, как вы успешно демонтировали старый смеситель, необходимо заменить его новым, но перед тем, нужно проверить, какие детали предоставлены в упаковке со смесителем, при покупке нужно проверить упаковку на наличие таких деталей: Шланг душевой, гусак, прокладки, лейка, плафоны декоративные, основной блок, эксцентрики.

Так же, полную комплектацию своего смесителя вы сможете посмотреть в инструкции, которая прилагается в упаковке. Детали должны быть отсортированы в пакетики или тканевые мешки. Еще не забудьте проверить годность резьбы на гайках и эксцентриках. Обратите внимание, что эксцентрики могут не подходить по длине в вашей ванной, в этом случае, нужно купить их отдельно. Так же это касается и декоративных плафонов, которые тоже можно заменить.

Дабы подробно разобраться в комплектации своей модели смесителя, еще раз стоит упомянуть, что все подробно расписано в прилагающей инструкции. Но если хотите узнать больше, можете найти тематическое видео, в котором наглядно показывается, в какой модели какие комплектующие находятся.

Читать: Какой смеситель выбрать в ванную комнату.

После того, как разобрались с комплектующими своей модели смесителя, настало время приступить, непосредственно, к креплению смесителя. Для этого Вам понадобится фторопластовый уплотнительный материал — специальная лента, которая послужит для подмотки, если такой не имеется, возможна замена естественной паклей, но с добавкой специально предназначенной пастой. Для крепления смесителя вам понадобиться эксцентрики. Их необходимо подмотать и привинтить к фитингам водопроводных труб, которые располагаются в стене. У Вас будет возможность изменять расстояние между трубами до необходимого, если вы используете эксцентрики. Для нормальной работы, промежуток между входами примерно должен составлять 150мм. Если же расстояние не удовлетворяет Вас – эксцентрики помогут вам править погрешности. Эксцентрики должны расположиться горизонтально, это легко проверить с помощью строительного уровня.

После того, как вы успешно установили эксцентрики, к ним нужно прикрепить основной блок и прикрутить его. Если не возникают трудностей при монтировании со всех сторон, это означает, что до этого Вы делали все правильно и эксцентрики имеют правильное расположение. После нужно снять блок для того, чтобы прикрепить к эксцентрикам декоративные плафоны, которые также идут в упаковке со смесителем. Если они вплотную прикасаются к стене, к покрытию, это означает, что эксцентрики правильно прикреплены. Теперь Вы уже должны окончательно прикрепить блок, но для этого ни в коем случае не используйте специальные подмоточные материалы – в этом случае, они просто не нужны, так как блок и так достаточно плотен в усадке, из-за прокладок, которые находятся внутри гаек. Сами же гайки, нужно подтягивать ключом, но не слишком сильно, чтобы ничего не повредить.

Настало время крепить сам смеситель. Соберите его, если же Вы не сделали этого ранее. При сборке и установке его не нужно использовать гаечный ключ, так как это может повредить детали, но все же, если без него не обойтись, пользуйтесь им очень осторожно, без усилий подтягивайте нужные Вам детали.

Следующим шагом будет проверка смесителя на его исправность. Для этого Вам нужно открыть краны на основных магистралях. Если Вы обнаружили, что на стыках есть течи или капли, гайки необходимо немного подкрутить гаечным ключом, но не переусердствуйте.

Но как быть, если Вы столкнулись с такой задачей, что Вам нужно установить смеситель на новую стену? В этом тоже поможет данная статья.

Читать: Акриловая вставка в ванну — как выбрать и установить?

В первую очередь, Вам необходимо провести трубопровод к месту, где будет устанавливаться смеситель и подготовить монтажные устройства, если вся работа будет делаться с нуля.

Выбор труб не является очень обширным. Практически всегда останавливаются на металлопластиковых трубах или пластиковых. После того, как вы выбрали трубы, их необходимо установить к основному трубопроводу, одновременно с этим необходимо установить перекрывающий шланг. Трубы доводят до того места, где будет устанавливаться смеситель и крепят их к стене прихватами, которые нужно купить заранее.

Смеситель устанавливают на уровне 30 см от ванны, именно на эту высоту Вам необходимо вывести концы труб и прикрепить к ним фитинги, чтобы позже можно было совместить это все со смесителем.

Чтобы приспособить фитинг для монтирования смесителя, нужно учесть несколько фактов:

  • Фитинги должны иметь расстояние 150 мм друг от друга, при этом расположены четко горизонтально, относительно одна другой, это можно проверить с помощью строительной линейки.
  • Фитинги размещаются параллельно относительно друг друга, если посмотреть на них сверху, а высота установки также соответствует 30 см.

Нюансы при установке и выборе нового смесителя

Важно соблюсти межосевое расстояние между отверстиями смесителя. Новые смесители обычно имеют расстояние 15 см.

Стоит задуматься при монтаже о глубине выходов под смеситель, они должны быть установлены с учетом расположения облицовочного покрытие, расстояние от стены должно быть примерно 5 мм от будущего покрытия. Эксцентрики могут иногда не подходить под посадочное место, для этого Вы можете воспользоваться эксцентриками другой длины. Обратите внимание на длину резьбы, она может повлиять на расстояние эксцентриков. Декоративные чаши могут повлиять на внешний вид установленного смесителя, тут уже подбирайте под себя. Что касается покрытия смесителя, то в основном, используют эмаль или хром, Лучшим выбором послужит хромированное покрытие смесителя, так как оно более гигиенично, повышает процент прочности изделия, придает красивый вид и не требует особых чистящих средств для мойки смесителя. Что же касается смесителей с покрытием из эмали, то такие модели не собирают отпечатков и предают шершавости изделию. Решение, с каким покрытием выбрать смеситель зависит только от Вас.

В этой статье Вы получили пошаговую инструкцию о том, как заменить, или вмонтировать новый смеситель в ванной комнате. Если вы четко следовали инструкциям в этой статье, то должны были без особых усилий совершить данную процедуру.

Ремонт смесителя в ванной своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации, видео

Ремонт смесителя в ванной своими руками

Какого бы отличного качества ни был установлен кран в ванной комнате, рано или поздно может произойти поломка – от этого не застрахован абсолютно никто. Ведь режим эксплуатации кранов, особенно в ванной, в большинстве случаев активный и жёсткий, каждая деталь внутренней и внешней конструкции имеет свойство изнашиваться со временем, что вызывает течь.

При поломке смесителя, совершенно необязательно хвататься за голову и паниковать – во многих случаях, ремонт можно сделать собственными силами. В данной статье любой желающий найдёт для себя необходимую информацию, которая поможет справиться с вышедшим из строя смесителем и устранить течь без помощи специалиста.

Двухвентильные смесители

Самый распространённый вид смесителя в ванных, который используется в быту уже не первое десятилетие – двухвентильный. Его можно встретить практически в каждом доме на постсоветском пространстве. Принцип работы достаточно прост – один вентиль подаёт холодную воду, а второй – горячую, а происходит это благодаря так называемой червячной передаче. Наиболее часто встречающаяся проблема, известная домовладельцам и сантехникам с момента появления двухвентильных смесителей – это износ резиновой прокладки, маленькой и неприметной детали. Из-за этого смеситель может дать течь, а из крана в ванной будет капать вода.

Проблема в том, что резиновая прокладка – это главный запорный элемент в кране, повреждение которого влечёт за собой протекание воды под напором. Для эффективного устранения проблемы, достаточно аккуратно разобрать кран и заменить повреждённую прокладку новой.

Приобрести хорошую, качественную прокладку можно в любом магазине сантехники или на строительном рынке. Они есть практически в любом городе. Перед покупкой, удостоверьтесь, что прокладка действительно новая и находится в идеальном состоянии. Определить это можно на глаз, внимательно изучив поверхность детали. Если по каким-то причинам у вас нет возможности купить прокладку, то не стоит опускать руки. Сделать деталь для ванной можно самостоятельно, например, вырезав её из листовой резины, или же с помощью обычной пластиковой пробки от бутылки.

Итак, прокладка для замены у вас в руках, можно переходить непосредственно к самому ремонту:

  1. Первым делом, убедитесь, что вода надёжно перекрыта вентилем. Если по каким-то причинам сделать это не получается, то обратитесь за помощью к сантехникам, в противном случае высок риск затопления соседей и нанесения серьёзного ущерба имуществу.
  2. Затем, используя заранее подготовленный гаечный ключ, аккуратно выкрутите болт, с помощью которого фиксируется барашек.
  3. С помощью разводного ключа, выкрутите протекающий вентильный корпус. Крутить ключ необходимо против часовой стрелки.
  4. Замените повреждённую прокладку на новую.
  5. Под рукой у вас должен быть уплотнитель, который наматывается под упорный бортик по часовой стрелке.
  6. Выполнив все предыдущие инструкции, соберите кран в обратном порядке.

Ремонт «седла»

Как видно теперь, замена прокладки в смесителе – это не так уж и сложно. Но иногда случается и так, что после ремонта крана и установки новой прокладки, течь из крана в ванной всё равно не устраняется. В таком случае следующее, на что необходимо обратить внимание – это «седло». При длительном и интенсивном использовании крана, оно начинает постепенно деформироваться, появляются трещины и зазубрины. Всё это неизменно ведёт к появлению течи. Тут вам на помощь придёт фриза. Попытайтесь определить повреждённый участок и прокручивайте фрезой на этом месте, приложив немного усилий. На это может понадобиться некоторое время. Если всё сделано правильно, то при повторной сборке проблем не возникнет – плоскость «седла» выровняется.

Ремонт кран-букса

Помимо распространённой червячной передачи, всё чаще встречается такой механизм, как кран-букса. Главная его отличительная черта – керамические диски. Произвести замену также можно самостоятельно, так как оба крана обладают одинаковыми размерами. Механизм поступления воды заключается в сдвигании дисков поворотом вентиля. В центре керамических дисков проделаны специальные отверстия, при совпадении которых начинается подача воды через кран в ванной. При смещении дисков механизм останавливает воду. Кран-буксу можно заменить на новую своими руками, но перед этим стоит попробовать один способ: затянуть до упора контргайку, она есть во многих моделях.

Ремонт однорычажного смесителя

С развитием технологий, сантехнический рынок стал заполняться новым видом смесителей – однорычажными. Они намного удобнее в использовании, так как для регулировки температуры воды из крана достаточно поворачивать одну ручку смесителя. Тоже касается и напора. Устройство однорычажного смесителя несколько сложнее, но и надёжнее одновременно. Роль резиновой прокладки тут играют шаровые или дисковые картриджи. В замене они нуждаются значительно реже. Отличить шаровой однорычажный смеситель от дискового внешне крайне сложно даже для опытных специалистов, однако, внутреннее устройство у них существенно различается.

Стоит также помнить, что заменить неисправный дисковый картридж на шаровой не представляется возможным. Если возникла необходимость заменить картридж, то перед покупкой обязательно удостоверьтесь, какой именно стоит у вас в кране.

Рассмотрим, как починить кран с шаровым картриджем своими руками:

  1. Для начала, необходимо перекрыть горячую и холодную воду с помощью вентилей.
  2. Затем, аккуратно открутите болт, который крепит смеситель.
  3. Снимите рычаг смесителя. Делается это аккуратно и не спеша, расшатывающими движениями. Как только сопротивление ослабнет, поднимите рычаг вверх и вытащите его.
  4. Выверните соединение на резьбе.
  5. Как только будет демонтирован купол крана, перед вами должна появится деталь из пластика.
  6. Следующее, что вы увидите – уплотнительную прокладку. Очистите её от грязи. В случае если на ней имеются дефекты, прокладку необходимо заменить.
  7. Шар также изучите на наличие повреждений. Замените его при необходимости.
  8. Шары крепятся с помощью уплотнителей, которые также должны быть в пригодном состоянии. Если обнаружены дефекты, уплотнители заменяются.
  9. Соберите кран в обратном порядке, не забывая проверять герметичность каждой детали.

Переключение со смесителя на душ: неполадки

В данном случае, вы скорее всего, также столкнётесь с проблемой износа уплотнительной прокладки. Её нужно заменить новой, не забывая важного нюанса: диаметр прокладки – полдюйма.

  1. Удалите рычаг переключателя на душ от корпуса.
  2. В рычаге должен находиться крепящий болт, который нужно вывернуть. Если вы столкнулись с модификацией без крепящего болта в рычаге, то он будет находиться на смесителе.
  3. Демонтируйте рычаг.
  4. Произведите замену прокладки.
  5. Там, где фиксируется рычаг, находится резьба. На неё нужно наложить новый уплотнитель.
  6. Закрутите рычаг на резьбу с уплотнителем или же закрепите его болтом.

При должном подходе и наличии желания, починить кран и устранить течь в ванной можно самостоятельно. Главное – чётко следовать всем инструкциям и перед началом ремонта всегда перекрывать воду вентилями, так как это предотвратит ненужные и опасные эксцессы. Если не получается сделать это самому, то обязательно обратитесь к сантехнику.

Николаев Олег Петрович

Септик для частного дома: установка и эксплуатация

Установка септика в частном доме

ВАЖНО ЗНАТЬ! Неприятный запах изо рта из-за ПАРАЗИТОВ! Чтобы они вышли, нужно. Читайте далее—>

Безусловно, жизнь в загородном доме полна массой приятных впечатлений, но лишь в том случае, когда соблюдены все условия комфортного проживания в нём, одним из главных элементов которых является канализация.

Отсутствие возможности подключения к централизованной системе сподвигает жителей частного сектора к поиску альтернативных решений. Некоторые сооружают выгребные ямы, которые не отличаются особой эффективностью, а главное приносят вред экологии, другие же подходят к этому делу более квалифицировано и используют септики, которые по праву считаются наиболее оптимальным решением проблемы переработки отходов загородного дома.

Функциональные характеристики и виды септиков

Септик представляет собой некую емкость, в которую поступают все сточные воды и нечистоты, выходящие из дома, а также каких-либо дополнительных построек расположенных на участке, в котором происходят процессы аккумуляции и переработки органических отходов. Существует несколько видов очистных сооружений для загородного дома. которые в полной мере отображают принцип действия данного оборудования, а именно:

  1. Накопительные септики . Данные модели являются наиболее простым и бюджетным решением, позволяющим собирать отходы в изолированную ёмкость, но не более того. Подобные септики ничего не перерабатывают, поэтому их выкачку ассенизаторской машиной потребуется проводить регулярно. По этой причине накопительные септики устанавливаются на дачных участках, не предназначенных для постоянного проживания;
  2. Септики-отстойники. Подразумевают наличие ёмкости, в которую поступают органичные и фекальные отходы, подлежащие отстаиванию. По истечению определённого времени стоки очищаются на 70% от тяжёлых примесей и переходят в специально обустроенную аэрационную почвенную площадку, протяжностью до 20 м, где собственно и происходит полный биологический распад оставшихся включений. Такие септики также необходимо чистить от образовавшегося ила, но этот процесс проводится не чаще одного раза в год. Примером такого очистного сооружения может служить хорошо зарекомендовавший себя септик «Танк» .
  3. Септики глубокой очистки. Считаются наиболее эффективными в плане переработки отходов, так как распад всех соединений в нём составляет 95%. Конечно стоимость на данное оборудование соответственная, но результат того стоит. Их очистку от биологического ила проводят вручную без вызова ассенизаторской машины, а монтаж характеризуется особой лёгкостью в сравнении с септиками-отстойниками. Пользователи хорошо отзываются о септике «Тверь» .

Данное оборудование может быть различной ёмкости. выбор которой, прежде всего, зависит от количества человек, пользующихся данной канализационной системой. Необходимо также обратить внимание на производительность, которая обозначается способностью септика перерабатывать определённое количество кубометров сточных вод в сутки. Сделать септик своими руками конечно можно, проектов довольно много, в том числе, опубликованных на нашем сайт.

Выгребная яма, как альтернативный вариант

До появления на рынке септиков, единственным вариантом, который использовался в качестве канализации загородного дома, были выгребные ямы. Пожалуй, единственными их преимуществами можно назвать низкую стоимость и простоту монтажных работ. что и на сегодняшний день часто является причиной организации данной системы на участке.

По своей сути это обычный колодец. например из бетонных колец или старых автомобильных покрышек, в который поступают все нечистоты. Водные стоки равномерно распределяются в почвенные покровы, а все остальные примеси постепенно накапливаются в яме и подлежат периодической выкачке с помощью той самой ассенизаторской машины. К характерным отрицательным чертам выгребных ям можно отнести:

  • неприятный запах. который по мере заполнения ямы усиливается;
  • вред окружающей среде, в том числе и участку на котором проживают люди;
  • источники с питьевой водой. которые расположены в радиусе 50 м, также поддаются негативному влиянию выделяемых ямой загрязнений;
  • в случае несвоевременной выкачки, существует вероятность выхода всех фекальных и органических отходов за пределы ямы особенно в случае обильных осадков.

Исходя из вышесказанного, рассуждать о выгребной яме. как о конкурирующей с септиком канализационной конструкции не совсем целесообразно. Так как отказ от столь вредных для экологии и соответственно проживания человека сооружений дело времени и не более того.

Модельный ряд септиков от ведущих производителей

На рынке представлено множество моделей септиков от отечественных и зарубежных производителей, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант, как в плане стоимости, так и эксплуатационных характеристик. Особой популярностью у потребителей пользуются следующие модели:

  1. Септик Танк. Это автономная система, состоящая из септика-отстойника перерабатывающего отходы на 60−70% и инфильтратора в виде почвенного поля прямоугольной формы, где происходит доочистка всех загрязнений. Материал изготовления — прочный полипропиленовый состав. Требуется ежегодная очистка резервуара от остатков переработки. Очень популярны среди потребителей из-за своей относительно невысокой стоимости и качественной конструкции. В зависимости от производительности, можно цена септика «Танк» с установкой начинается в от 27 тыс. руб. ( для 1−3 человек) до 70 тыс. руб. (для 7−9 человек);
  2. Септик Тверь. Наиболее часто используемая модель септика с глубокой 98% ступенью очистки сточных вод, которая достигается благодаря наличию 6-ти камерной внутренней структуры. Для установки системы Тверь не требуются какие-либо дополнительные мероприятия в виде почвенной доочистки и электрического обеспечения. Изготовлен из крепкого полимерного состава, а установка может проводиться на любой тип грунта. Стоимость зависит от производительности и может варьироваться от 67 тыс. руб. для семьи из 3-х человек до 149 тыс. руб. для 7−10 пользователей данной канализационной системы;
  3. Септик Uponor. Данное финское оборудование отличается высокой степенью очистки и не менее высокой стоимостью. Выпускается в трёх модельных категориях, а именно: Sako (септики отстойники с почвенной доочисткой) стоимостью от 90 тыс. руб. до 185 тыс. руб. в зависимости от производительности, Bio (септики глубокой очистки) стоимостью от 550 тыс. руб. до 660 тыс. руб. и BioClean (септик глубокой очистки компактных размеров и с дополнительным пультом контроля и сигнализации) стоимостью 330 тыс. руб. Недостатком данных септиков можно назвать лишь их очень высокую стоимость.
  4. Септик Тритон. Отличительной чертой данных моделей является их компактность и разнообразие форм, что в сочетании с низкой стоимостью выдвигает их на передовые позиции по обустройству дачи временного сезонного пользования. Септики Тритон — это отстойники, перерабатывающие нечистоты на 60%. все остальные процессы полной переработки происходят на выкопанном аэрационном поле. Стоимость колеблется от 25 тыс. руб. до 39 тыс. руб. с максимально возможной производительностью 600 л/сутки.

Особенности монтажа и эксплуатации септика

К каждой модели септика обязательно прилагается подробная инструкция по его установке. К тому же многие фирмы предлагают свои услуги не только по подбору оптимальной модели, но и оказывают помощь в последующей установке и налаживании системы. Следует отметить, что основные проблемы, возникающие во время эксплуатации септика, связаны именно с неправильным проведением монтажных работ. что наталкивает на мысль доверить все подобные процедуры профессионалам в данной области.

Процедура установки подобного оборудования состоит из следующих этапов :

  1. Обустройство котлована. предназначенного для размещения основной части системы — септика. Размер и параметры ямы напрямую зависят от модели оборудования и типа грунта, но в любом случае делается донная песочная насыпь высотой около 150 мм (в некоторых случаях укладывается фундамент или плита из бетона). Затем устанавливается септик, наполняется нужным уровнем воды для выравнивания давления и делается боковая песочная засыпка толщиной не меньше чем в 300 мм. Если используется септик-отстойник, то необходимо выкопать фильтрационное поле, которое согласно санитарным нормам располагается на расстоянии не менее 50 м от питьевых источников, 30 м от водохранилищ и 5 м от дома;
  2. Работы по прокладке труб. Сперва выкапывают траншеи на глубине около 500 мм, в которые, на предварительно сделанную песочную 250 мм насыпь, укладываются все подводящие трубы. Сверху трубы засыпаются примерно таким же слоем песка и при необходимости дополнительно утепляются. В случае использования аэрационного поля. трубы прокладываются по траншеям более значительной глубины, которая зависит от особенностей грунта и подступающих вод.

Стоимость монтажных работ напрямую зависит от приобретённой модели и типа грунта. Например, для установки септика глубокой очистки Тверь 1ПМН рассчитанного на пользование семьёй до 5 человек, стоимость монтажных работ может варьироваться от 20 тыс. руб. в песок до 31 тыс. руб. в плывун. Рассматривая установку септика Танк 3, который является более дешёвым септиком-отстойником предназначенным для использования таким же количеством людей, стоимость монтажа может составлять около 63 тыс. руб., включая работы по организации фильтрационного поля.

Эксплуатация подобных канализационных систем довольно проста и единственным главным условием, которого стоит придерживаться является ежегодная одноразовая чистка резервуара и правильный подбор производительности септика, который полностью будет соответствовать количеству выделяемых сточных вод.

Налаживание канализационной системы — это сложная и трудоёмкая работа, конечный результат которой зависит от профессионального подхода и выбора наиболее качественного оборудования. Не смотря на достаточно высокую стоимость септиков их использование крайне приветствуется, ведь именно они позволят создать комфортные условия проживания и обезопасить окружающую среду от негативного влияния результатов жизнедеятельности человека.

Видео установки септика

Навигация по записям

Септик (накопительный пластиковый) для дачи своими руками: виды накопителей, конструкция, установка септиков

Септик (накопительный пластиковый) для дачи своими руками

В дачных домах для создания комфорта владельцы все чаще оборудуют несложные канализационные системы. Стоков в таких системах образуется немного. Исходя из потребностей дачников, монтировать более сложные системы со сточными водами не имеет смысла, но и загрязнять окружающую среду тоже не стоит. На частных участках люди с большей охотой ставят накопительные септики.

Накопительный септик: преимущества и недостатки

Накопительный септик является герметичным резервуаром, в который собирают сточные воды. Опорожняется септик периодически при помощи специальной ассенизационной машины. Частота опорожнения емкости зависит от ее объема и числа стоков. Обычно нечистоты удаляются 1 раз в 3 месяца.

Для небольших дачных домиков накопительный септик является отличным решением и обладает рядом достоинств.

  1. Емкость септика герметична, поэтому нечистоты не оказывают никакого воздействия на окружающую среду.
  2. Солидные размеры септика позволяют не бояться залповых неожиданно больших сбросов нечистот.
  3. Не требуется выделение дополнительных территорий и усилий по обустройству резервуара системой почвенной доочистки.
  4. Септик накопительный прост и дешев в монтаже. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, то можно установить поверхностный накопитель. В некоторых случаях можно заглубить емкость всего лишь на полметра в землю, что позволит уменьшить объем земляных работ либо полностью от них отказаться.
  5. Выбирая место для установки септика, нужно учитывать то, каким способом ассенизационная машина сможет подъезжать к нему.
  6. Электричество для накопительного септика не требуется.

Виды накопительных септиков

Накопители для сбора стоков классифицируются по различным принципам:

  • по виду конструкции;
  • по материалу.

Рассмотрим каждый класс септиков в отдельности.

Конструкции накопителей

В данной классификации можно выделить два вида накопителей:

  1. Вертикальный накопительный септик по виду является бочкой больших размеров. Для обслуживания у нее сверху расположен люк. Емкость заглубляется в грунт. Для этого нужно подготовить глубокий котлован. Однако, сам септик займет небольшую площадь на участке. Данный вид септиков обычно используют для собирания стоков в частных домах, стоящих на участках с небольшой площадью и использующихся в зимний период.
  2. Горизонтальные емкости представляют собой такую же бочку, но уложенную набок. Люк с горловиной находится на боковой части емкости.

Выбор накопительной конструкции обусловлен территориальными особенностями и климатическими условиями. На последнее влияет выбор материала, из которого сделана емкость.

Материал из которого изготавливают накопительные емкости

Для изготовления накопителя используют один из четырех видов материала.

  1. Традиционно накопительные емкости для сбора сточных вод изготавливают из бетонных колец. Бетон — материал долговечный. Он хорошо переносит давление почвы, изменение температуры и залповый сброс нечистот. К недостаткам материала можно отнести потерю герметичности между кольцами, из-за чего приходится вызывать специалиста для устранения неприятности.
  2. В качестве накопительной емкости иногда используют резервуары из металла. Часто на дачных участках можно видеть отслужившие свой срок цистерны или сваренные из металлических листов контейнеры. Выбор металла для изготовления накопительной емкости — не самый удачный выбор. Со временем даже защищенный антикоррозийным составом металлический накопитель разъест ржавчина и он потеряет герметичность.
  3. Накопительные септики из стеклопластика обладают небольшим весом, поэтому легко монтируются. Не поддаются коррозийным процессам. Однако, стеклопластик хрупок и требует аккуратного отношения особенно при установке. Также при давлении грунта он может получить повреждение.
  4. Активно завоевывают рынки и признание пользователей пластиковые накопительные емкости. Они легко устанавливаются своими руками. Обладают не малым сроком службы — около 50 лет. Изготавливаются емкости, которые усиливаются ребрами жесткостями, чтобы они могли выдержать вес грунта. В качестве недостатка пластиковых емкостей можно отметить, что они подвержены всплытию под воздействием грунтовки. Однако, решить эту проблему можно бетонированием дна котлована. К этому бетонному основанию можно стропами прикрепить септик.

Выбирая вид накопителя нужно учесть еще и финансовый фактор. Пластиковые емкости дороже бетонных колец. Но в то же время аренда грузоподъемной машины может обойтись в приличную цену.

Стоит упомянуть, что каждый вид накопительного септика имеет свои особенности установки.

Установка накопительного резервуара

Как говорилось выше, накопительные резервуары легко установить. Для них не требуется строить дополнительные ступени доочистки и подключать к электросети. Место для установки накопительного септика выбрать просто, так как резервуар герметичен и не воздействует на водные источники.

Очень важно предусмотреть беспрепятственный подъезд ассенизационной техники к емкости. Для этого деревья и кусты должны находиться не ближе 3 м к накопителю.

Сам монтаж достаточно прост, рассмотрим его поэтапно.

  1. Первым делом проводятся земляные работы по выкапыванию котлована для емкости и траншеи, в которую затем уложат трубопровод. При ее выкапывании соблюдается угол наклона в 2 см на каждый погонный метр трубы.
  2. Дно котлована и траншеи засыпают смесью песка и глины. Все утрамбовывается и выравнивается, соблюдая при этом уклон.
  3. Затем на дне котлована устраивается песчаная подушка толщиной 15 см. Если устанавливается пластиковый резервуар, то под него делается бетонное основание в 10 см толщиной с монтажными петлями. За них и крепят накопительный септик.
  4. В котлован опускают накопитель или бетонные кольца. При монтаже бетонного септика очень важно промазать стыки колец герметиком. Пластиковый накопитель крепится стропами к бетонному основанию.
  5. На этом этапе происходит соединение резервуара и дома трубопроводом.
  6. Устанавливается горловина, люк и перекрытия.
  7. Производится обратная засыпка резервуара и соединительных труб.

Септик готов к работе. С его помощью можно с комфортными условиями проживать в частном доме за городом.

Марки пластиковых накопительных септиков: Тритон, Чисток, Танк, Барс

Среди многообразия пластиковых накопительных резервуаров можно выделить несколько хорошо зарекомендовавших себя моделей.

Тритон

Модели этого производителя представляют собой полиэтиленовые резервуары, которые предназначены для сбора сточных вод от 1 до 40 м куб. Стенки резервуаров имеют толщину от 14 до 40 мм.

Срок эксплуатации этих моделей составляет 50 лет.

При установке на дно котлована заливается бетонная подушка толщиной 20 см. Резервуар крепится к бетонному основанию тросами, если на участке возможно сильное течение подземных вод.

Чисток

Септик Чисток устанавливается на участках, хозяева которых не планируют проживать на даче постоянно. Производитель изготавливает баки объемами от 1000 до 9000 литров.

Из преимуществ резервуаров этого производителя можно выделить компактные габариты, устойчивость к коррозийным процессам, длительный срок эксплуатации и энергонезависимость.

Чтобы смонтировать емкость понадобиться около 2 дней. Для установки нужно подготовить неглубокий котлован. Монтаж септика включает обсыпку бака. Для этого используется смесь из песка и бетона в пропорции 4:1.

Танк

Устанавливается для домов, в которых проживает небольшое количество жителей или же для недвижимости, используемой для сезонного проживания. Конструкция отливается из пластика и укрепляется ребрами жесткости.

Накопительные изделия этого производителя отличаются универсальностью. Если объем стоков увеличиться, то модель легко дополнить.

Накопительные септики Танк обладают длительным сроком эксплуатации. Они энергонезависимы, их легко монтировать и устанавливать на различных почвах.

Для того чтобы установить накопитель нужно выкопать котлован, края которого будут отступать от стенок резервуара на 25 см. На дно ямы заливается бетон на высоту около 30 см.

Чтобы не бояться высокого уровня грунтовых вод резервуар лучше закрепить при помощи анкерных крепежей. После производят засыпку смесью из песка и цемента.

Барс

Устанавливается на глинистой почве с высоким уровнем грунтовых вод. Установка выгодна для домов, жильцы которых проживают непостоянно.

Резервуар Барс изготавливается из полиэтилена. Материал обеспечивает изделию прочность и герметичность. Емкость имеет длительный срок службы (до 50 лет). Септик универсален в применении.

Септик может использоваться в качестве накопителя для сточных, так и для хранения поливочной жидкости.

Под маркой Барс выпускаются модели с объемами от 2000 до 9000 л. Возможно, изготовление резервуаров и большего объема по индивидуальному заказу клиента.

Устанавливается накопитель легко без привлечения спецтехники. Сами работы аналогичны описанным выше.

Заключение

Установка накопительного септика создаст комфорт на дачном участке. Выбирая пластиковый резервуар, владелец получит емкость, которая прослужит долго и не доставит больших хлопот при установке.

Селезнёв Геннадий Антонович

Прокладка канализации – советы опытного мастера

Что необходимо знать о прокладке канализации?

Хорошо сделанная канализационная система редко напоминает о себе хозяевам дома. Но канализация, монтаж которой был произведен с явными нарушениями, постоянно будет причинять беспокойства, а также напоминать о себе протечками и неприятными запахами. Давайте вкратце рассмотрим, о чем следует помнить, осуществляя монтаж канализации. Ведь даже в том случае если его сборкой занимается строительная бригада, хозяину просто необходимо иметь хотя бы основные знания, касающиеся канализационной системы.

Виды канализации

Канализация являет собой сложную систему, включающую в себя множество важных составляющих и компонентов. Условно все виды канализационных систем условно можно разделить на несколько типов. Чаще всего используют следующую классификацию: наружная, внутренняя канализация и «ливневка». Давайте коротко обсудим, чем отличается каждый тип конструкции. Это поможет учесть определенные важные моменты во время монтажа.

Внутренняя система – предназначена для сбора стоков внутри помещения и вывода их за пределы здания. В нее входят канализационные приемники (раковины, душевые кабины, умывальники, мойки и т.д.), а также трубы выпуски и стояки. Использование современных пластиковых труб позволяет осуществить прокладку канализации достаточно быстро и легко, даже без привлечения посторонней помощи.

Наружная система – соединяет место сбора очистных стоков с домом. Практически всегда проходит под землей незаметным образом. Чаще всего проблемы с канализацией происходят по причине нарушения стандартов во время монтажа именно этой части системы.

Ливневая система – имеет две основных функции отвести дождевую или талую воду с крыши за пределы участка.

Давайте теперь рассмотрим подробно советы, которые позволят осуществить монтаж любого вида канализации самостоятельно или проконтролировать его выполнение строительной бригадой.

Хитрости монтажа

Полипропиленовые канализационные трубы собираются достаточно легко, по принципу конструктора, поэтому цена прокладки канализации, требуемая рабочими чаще всего завышенная. Перед тем как согласится на монтаж внутренних канализационных труб, следует узнать о ценах, по крайней мере, из нескольких источников.

Если же вы решили сэкономить и сделать разводку самостоятельно запомните основное правило. Трубы монтируется под углом, основная задача не дать канализационным стокам застаиваться, они должны быстро вытекать из системы. На каждый метр горизонтально положенной трубы необходимо дать уклон не меньше 1 см.

Эффективность системы достаточно легко проверить. Для этого берется мерная посуда наполненная водой. Второй мерный сосуд ставится на выходе из дома канализационного стояка. В вывод для канализационного приемника выливается определенное количество воды. После короткого времени проверяется второй сосуд, стоящий вне жилого помещения. Количество жидкости должно совпадать. Время, за которое жидкость выходит из дома указывает на эффективность системы. Чем оно длиннее, тем больше нарушений системы существует. Необходимо проверить каждый из отводов.

Если монтаж внутренней системы, возможно, сделать своими руками, то прокладка наружной канализации должна выполняться профессионалами, особенно если у хозяев нет специальных строительных навыков. Но при выполнении таких работ также есть определенные хитрости.

1. Монтаж лучше всего производить, начиная от места, куда будут собираться стоки.

2. Прокладка канализационных труб не должна быть выше места промерзания земли (около 70см), иначе во время зимних морозов можно столкнуться с неприятными последствиями в виде замерзания труб и соответственно замусоренной канализации, которую будет невозможно прочистить до наступления весны.

3. Ширина траншеи при прокладке канализации должна быть не меньше 60 см. глубина превышать планируемую на 10-15 см. рабочий должен спокойно стоять в траншее двумя ногами. Уклон задается при помощи кирпичей. После чего труба закапывается, таким образом, чтобы под ней не было просветов.

Ливневая система

Стоит учесть, что ливневая канализация ощущает постоянную усиленную нагрузку. В течение года сквозь нее проходит приблизительно 80 кубометров воды. Поэтому в доме оставленный без ливневки часто проседает фундамент, гниют деревянные окна, а в самом доме не перестает заводиться плесень на стенах от сырости.

Решить данный вопрос, достаточно легко установив ливневую и дренажную систему в своем доме. О чем необходимо помнить при монтаже такой системы?

1. Если количество осадков большое лучше отдать предпочтение стальным водосточным трубам. Это же вид канализации стоит установить, в случае если крыша имеет большой объем и крутой наклон.

2. Дренажную и ливневую канализацию более практично объединить в одну общую систему. Это поможет значительно сэкономить средства и место

3. Воронки необходимо защитить решеткой или колпаком

4. Угол наклона для ливневой системы должен быть выше, чем для канализации в доме. Не меньше чем 5см. на каждый проложенный метр.

5. Приемный коллектор для сточных вод должен находиться ниже уровня промерзания. Если существующие условия не позволяют это осуществить, дождеприемник утепляют.

Какой материал использовать

Еще несколько десятков лет назад каждый уважающий себя сантехник ответил бы на этот вопрос однозначно: используйте чугунные трубы. Но сейчас на смену старым материалам приходят новые технологии. Достаточно хорошо зарекомендовали себя пластиковые трубы. Они не только достаточно удобны в использовании, но и снабжены всеми необходимыми фитингами. Переходники с размера на размер, углы, муфты и др. позволяют выполнять строительные работы по монтажу канализации достаточно быстро и качественно. Но и здесь есть свои нюансы, в основном касающиеся их использования.

1. Для наружной канализации существуют специальные трубы оранжевого цвета.

2. Перед тем соединить трубы резинку на раструбе можно смазать силиконом или обычным средством для мытья посуды. Это обеспечит лучшее скольжение и легкий монтаж

3. На некотором расстоянии друг от друга необходимо поставить ревизионные окошки, это даст возможность прочистить канализацию от попавшего мусора.

Как рассчитать стоимость монтажа?

Цена прокладки канализации существенно зависит от используемых материалов и дополнительных отделочных и земляных работ. Итак, что следует учитывать:

2. Количество фитингов. Длина трубы 2,2-2,5 м. между собой они соединяются муфтой, следует также учесть общее количество поворотов и необходимость в ревизии. Беря это все во внимание можно достаточно легко высчитать все необходимые фитинги.

3. Цена прокладки ливневой канализации будет зависеть от выбранного материала. Так пластиковые отводы практически в два-три раза дешевле металлических

4. Земляные работы. Заказать экскаватор будет стоить дороже, чем выкопать траншеи вручную, но скорость выполнения работ нельзя даже сравнивать. Поэтому в этом вопросе придется выбирать скорость или деньги.

5. Штробление и другие внутренние работы. Для укладки скрытой канализации, необходимо трубы спрятать в стены. Если их укладка проходит по готовой стене придется доплатить за вырезание штробы

6. И наконец, непосредственно оплата за монтаж самой системы. Здесь уже все зависит от способности договариваться. Но не нужно думать, что строительная бригада, работающая по самым низким ценам это подарок судьбы. Чаще всего такая ценовая политика служит признаком халатности самих строителей, которые из-за непрофессионализма не могут найти себе работу. Лучше всего держаться золотой середины относительно цены за услуги.

Интересно, что ещё в древнем Вавилоне была примитивная, но эффективная система канализационных стоков. Получается, что еще с тех времен люди хорошо понимали ценность канализации для удобства жизни людей. Делая качественную наружную, внутреннюю или ливневую систему можно избежать множества будущих проблем. Пусть ваша канализация никогда не напоминает вам о себе.

Поделитесь с друзьями: